汗衫、衬衫、运动衫、羊毛衫、夹克衫……
一个“衫”字，几乎包揽了现代人的上半身。
虽与古人之“衫”并非一物，
但百变百搭的特性，
却今古同理。
▲ 现藏于浙江省台州市黄岩区博物馆的南宋对襟双蝶串枝纹绫衫。2016年5月宋太祖赵匡胤七世孙赵伯澐墓出土，直领宽袖，褐色罗缘。黄绫地织缠枝纹二方连续纹样，缠枝间饰双蝶，图案精美。通袖长182厘米。2016年9月杭州G20峰会期间，在中国丝绸博物馆展出，受到各国贵宾和广大观众青睐。赵伯澐墓丝绸服饰是迄今唯一发现成系列的宋代士大夫服饰，出土26件衣服，19条裤子，7双鞋子，一共76件丝织品，它的服饰形制之丰富，织物品种之齐全，纹饰题材之多样，纺织工艺之精湛，为世所罕见，被称为“宋服之冠”。
葱郁垂阴下，女子身上的罗衫宛如蝉翼。衫下凝脂般的雪肤时隐时现，在氤氲的薄雾和金黄色的晨光中，熠熠生辉——五代西蜀花蕊夫人的《宫词》，透肌肤的薄罗衫子，可谓当时的潮流宠儿。
衫子，也叫衫，或者衫儿，上下连属，袖端敞口，罗，则是一种比衫子更加古老的绞经织物。公元前3500年的河南荥阳新石器遗址，曾经出土过这类织物的残片。
▲ 素纱单衣，湖南长沙马王堆1号汉墓出土。
薄罗衫子亦作蝉翼衫，也叫蝉衫。蝉翼有多薄，人们大多见识过，那么状如蝉翼的罗衫到底能有多轻呢？1972年，湖南长沙马王堆汉墓1号墓出土的“素纱单衣”可以为例：
此衣长128厘米，通袖长195厘米，从各部位长度来看，尺码并不小，但却轻若无骨。云锦研究所科技人员分析，它采用了一种特选的素色细蚕丝织就，每根蚕丝比头发丝要细得多，1000米的重量只有1克，难怪整件衣物总重仅48克，还不到一两。除丝罗外，绫、绉、绢等轻便料子，也是制作衫子的佳选。不过轻则轻已，却少了丝罗的一种“风情”，那便是“透”。罗的“透”，在历代古画里不难一窥。北齐天保七年（556年），画家杨子华根据这一情景，绘《北齐校书图》。画中学士不堪夏日炎热，脱去上衣，只披了一层几乎透明的纱罗（也有人认为是纶巾），胸臂尽现，与半裸无异。▲这是洛阳朱村东汉墓出土壁画的局部，描绘墓主生前宴饮的场景。左侧男子在袍服外穿了一件半透纱罗衫，从这种奢侈装扮来看，他应该就是墓主。汉代的衫子是一种对深衣加以改革（去袖口）的服装。由于领口较开便于劳作，后慢慢成为常服，成为单衣、上衣的通称。供图／文化传播／FOTOE社会风气相对开放的唐朝，纱衣罗衫也成了女装界的时尚。宽大的罗衫轻如雾縠，走起路来衣裾扫地，女人们穿起这类衣服，里面一般不加衬，于是衫下的肌肤也就若有似无地透了出来。不过，衫子不能总单独穿着，总要跟其他下裳搭配，而如何搭配才算漂亮？流行总是新一时，旧一时。这点倒也今古同理。
▲ 清代石青纱补褂。看衣服识官品是古人生活的一部分，人们对补子的喜好并不局限于官袍，也发展到了衫、褂这类常服上。泥金衫子搭配什么裙子最好？自然要算石榴裙。唐人万楚在《五日观妓》中说：“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。”宛如美人化身的石榴裙，其实就是我们常说的红裙。小说《金瓶梅》里，潘金莲刚一出场，就是“上穿白夏布衫儿，桃红裙子，蓝比甲”的打扮，她和李瓶儿“家常都是白银条纱衫儿，密合色纱挑线缕金拖泥裙子。李瓶儿是大红焦布比甲，金莲是银红比甲”。这大概可以算作“叠穿”、“混搭”的鼻祖了吧。宋代开始刮起小清新的风尚，一改之前着装好红、好紫的习惯，开始用银灰、沉香、粉紫等素雅的色彩。到了明代，红艳艳的裙装又再度流行，冯梦龙《警世通言》中的白娘子，去李员外家祝寿。上身就穿着件青色织金衫儿，下身穿大红纱裙，戴一头百巧珠翠金银首饰，配色浓郁，好不喜庆。▲ 穿褙子的女子。宋画《歌乐图》局部。摄影/拿破破
作为常服，衫子存在了两千多年。千载流变中，款式不断更新换代。明清时期，除了对襟、圆领之外，还出现了立领的罩衫。而早年不收袖口的特点，也悄然淡化，不知从何时起，衫子变成了“轻便上衣”的代名词。它不似袍服有着非同寻常的意义，没那么正式，自然也就没那么多限制。包容性造就衫子百搭的特点，除配裙、配裤、配袄之外，还可以搭配比甲、披风。当然，在穿衣打扮这件事上，人们从来就是“博爱”的，对衫子的钟情，并不限于罗衫一种。轻薄的单衫之外，还有复衫，又叫“夹衫”。顾名思义，夹衫是有内衬的，质地略厚，春秋两季都可以穿。宋代诗人吴文英在《玉楼春·京市舞女》中还提到，“茸茸狸帽遮梅额，金蝉罗翦胡衫窄”。可见，胡地的衫子甚至厚到可以当冬日常服。▲ 淡黄色大袖对襟纱罗衫，是服饰史研究者高春明先生依照唐画《簪花仕女图》所作的复原。在画家周昉生活的时代，宫廷妇女夏季衣衫大多轻如雾縠、薄似蝉翼。肌肤与襦裙在这宽大的罗衫下纤毫毕现，女子的雍容与盛唐的富丽，透过这一细节，被传递到观者的面前。供图/高春明
唐代的缦衫就是一种演出服饰。据唐人崔令钦《教坊记》载：当时的舞姬，会利用缦衫短小、易穿脱的特点，在外衣衣襟处缝制口袋，用于装入缦衫。舞乐开场，舞姬皆着缦衫而出，再趁聚于中场的机会，从领上抽去缦衫，藏在怀内，露出里面的裙装。场下观众忽见众女齐齐变装，莫不惊诧。
▲ 这是一件仿明末天启年间女子穿着的竖领斜襟长衫，原件系孔府旧藏。幽蓝色的纱罗，质感纤薄，呈半透明状，若罩于襦裙之外，便会呈现出因不同衣料、服色叠加所产生的绮丽效果，毕现女子端庄优雅之美。摄影/周颖，服装/鱼汤
古代社会等级分明，除避寒遮体之外，穿衣往往还有标识身份的作用。按《旧唐书·舆服志》的记载，武则天在延载元年（694年）下诏，赐文武百官袍绣，用不同图案来标识不同的官职，如左右监门卫将军衣服上要装饰对狮子纹，左右卫饰对麒麟纹，左右武威卫则饰以对虎纹，等等。到了明代，人们把官服上装饰的动物纹，简化成一块补子，缝在袍服的中间，以区分文武百官的品级。从此，看衣识品也成了明人生活的一部分。后来，明代人还把这种对补子的偏爱，延伸到了衫子上。▲ 清朝康熙年间烧制的一件五彩仕女读书图棒槌瓶的局部。画面正中，女子上身仅穿了一件薄露透的长衫，春光乍现，而她却不以为意，仿佛整个人都沉在眼前的书卷里，周围的一切皆于己无关。这是只属于夏日闺房的秘事，罗衫如雾，清风入怀。摄影/动脉影
古人在装束色彩的选择上，为突显顺天应时、阴阳调和的易理，五行色是不变的经典色系。款式也往往会跟着季节走，同一个时节，同一种服饰的整体面貌往往大同小异，还有金泥衫。在织金锦大行其道之前，人们已经开始用印染的方法，来打造金银相错的视觉效果。1972年，长沙马王堆汉墓出土了金银色火焰纹印花纱。整个花纹外形为菱形，由三块套版组成：第一块凸纹版是由曲线组成的火焰纹，第二块是由曲线组成的薰炉纹，第三块则由金色的小圆点组成。这也是我国目前发现的最早的三版套印花丝织物。
▲ 半透的纱罗不只可以用在衫上，也可以用在褂上，不止女人日常可以穿，男人在庄重的礼仪性场合也可以穿。图为六十八代衍圣公孔传铎衣冠像，官袍外罩黑色纱褂，更显威仪。
这种印花纱的操作过程非常复杂，得用涂料色浆，在深灰色的方孔纱上，以多版分色印花套印的方式加工，图案色彩层级越多，所需用到套版也就越多。在这种印花工艺的基础上，古人研发出印金、印银工艺。金泥衫、银泥衫就是印金、印银的衫子。李商隐名句“越罗冷薄金泥重”，“金泥”指的就是将极细的金粉与黏合剂拌匀后，印或手绘于织物上的一种加工方法。怎么才能让自己看起来比别人更美，是从古至今人们追求的永恒难题。
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